| 8.11Černá13 | 
 |
(12.8.2011 13:09:33)
Ahoj,
rozhodli jsme se pořídit si zrcadlovku. Focení převážně portréty, krajinky, děti, dovolené.
Tělo - http://www.alza.cz/canon-eos-550d-d158793.htm
Objektiv - http://www.alza.cz/canon-ef-s-15-85mm-f3-5-5-6-is-usm-zoom-d159799.htm
A teď k věci. Jsme naprostí začátečníci. Můj tomu rozumí možná o trošku víc než já, tento výběr nám schválil kamarád, co se vyzná, sice jsem měla jinou cenou představu, ale budiž. Upřímně, já ani nevím co ty zkratky znamenají, nevím co je 15-85mm, nevím co jsou filtry, sluneční clony, ISO.. vím jen, že mám velkou chuť fotit a naučit se s tím zacházet  A většina focení bude asi na mě, především tedy v týdnu, o víkendech se zapojí i muž :D
K otázkám - jak moc je těžké tohle všechno pochopit? Jaké byly vaše začátky? Můžete mi sem napsat alespoň základní rady a doporučení? Odkaz na stránky, kde jsou tyhle zkratky, nastavení apod. popsány opravdu polopatě a jak pro úplného debila, tedy pro mě?  Doteď jsme fotili pouze klasickým digitálem, kde jsem tak maximálně vyvážila bílou a bylo hotovo.
Dál - miluju fotky ala "rybí oko" nebo takové ty noční z ulice foceny na dlouhý čas. Předpokládám, že na to první musím mít spešl objektiv?
A nesmějte se, prosím. Chtěla bych se tomu začít trošku věnovat. A nad výběrem nepolemizujte. Osobně si myslím, že by možná levnější vybavení stačilo a tohle je zbytečně "moc" pro někoho kdo nemá o zrcadlovkách šajn. Ale pokud zrcadlovka, tak doma prošlo jen toto.
|
| KlaudieS+M+E | 
|
(12.8.2011 13:13:15)
Na baby-cafe.cz byla před nedávnem podobná diskuze, bylo tam hodně tipů na dobré stránky, kde bylo všechno srozumitelně vysvětlený. Je tam i diskuze s holkama, co fotí.
|
|
| Jája | •
|
(12.8.2011 13:31:23)
Najeď si na www.megapixel.cz, tam jsou školení na ovládání zrcadlovky (jsou i jinde, ale tady jsou kvalitní a cenově přijatelné, jinde jsou podstatně dražší). Já se tam chci taky přihlásit, protože zrcadlovka je vymakanější přístroj než kompakt. Fotit sice umím, ale chci od toho daleko víc.
|
|
| Čekatel na smazání | 
|
(12.8.2011 13:39:34)
uplny popis zacatku najdes treba zde, co znamena jaky nazev a nastavei v praxi:
Prozacatek ale zacni tim, ze si sednes, zmacknes ze zadni strany tlacitko MENU a procitej si k tomu manual co ktera polozka k cemu je, nastavis si cas, zvuk zaverky, jas LCd apod. Potom doporucuji zacinat nejdriv v nastaveni P (automat) a jen si tak ruzne cvakej aby ses seznamila s fotakem a vzila si ho. Postupem casu si to muzes prepnout na M(anual) a zkouset fotit, hrat si clonovym cislem, isem apod.
Na rybi oko potrebujes objektiv, na delsi cas u bourky, ohnostroju nebo tveho mesta potrebujes stativ a dalkovou spoust nejlepe (muzes nastavit i samospoust, ale je to opruz).
|
| Čekatel na smazání |
|
(12.8.2011 13:39:41)
http://www.photoextract.com/cs/clanky/37.html
|
| 8.11Černá13 |
|
(12.8.2011 14:16:33)
Super, něco takového jsem hledala. Alespoň shrnutí toho nejzákladnějšího. Díky.
|
|
|
|
| angrešt |
|
(12.8.2011 13:56:24)
Černá, nejsem žádný superodborník, technické parametry u nás vybírá manžel. My tedy v záležitosti zrcadlovky "jedem v Nikonu" - to proto, že Nikony má víc lidí u nás v rodině, tak si půjčujeme objektivy a filtry, prostě ta různá drahá příslušenství. Původní volbou byl Canon EOS - tedy něco, jako máš v odkazu, ale právě proto, že bychom byli osamoceni s Canonem a nemohli si půjčovat, jsme volili Nikon. Manžel to tehdy studoval hodně (chodí na nějaké servery, kde jsou nafocené stejné objekty různými foťáky a člověk si může porovnávat kvality snímků) a vycházelo to podobně, tohle byl opravdu zásadní důvod volby.
K vašemu výběru - tělům já nerozumím skoro vůbec, je to pro mě ta podružná část aparátu (jsem zaostalec, fotící ještě občas klasickou zrcadlovkou na kinofilm). Jediné, co mě zaujalo, že jste vybrali tělo s automatickým zaostřováním i objektiv s automatickým zaostřováním - to je zbytečné a drahé, stačí, když to zaostřování umí jen jedna součást. Lépe, když to umí tělo, protože pak budete dokupovat objektivy a ty bez ostření jsou levnější. Takže tělo bych asi nechala a hledala bych jiný objektiv.
K objektivu: je zoomový, to je asi ok nápad s ním začít, je to takový univerzál, na dovolenou, kam se Ti nechce tahat brašnu s více objektivy. Fotky ze zoomu pochopitelně nedosáhnou kvalit fotek z pevného objektivu, protože je tam víc čoček a víc pohybujících se mechanismů, což v součtu sníží světelnost a zhorší čočkové vady.
Taky máme jeden zoom podobného rozsahu, máme ho právě taky na ty výlety apod. Jinak lepší fotky fotíme pevným sklem - manžel nafotil i porovnávací fotky mezi objektivy a kvalita zaostření a hlavně deformity obrazu čočkovými vadami jsou prostě jasné ve prospěch pevného. Ale to je logické, že. Teď budem kupovat pevný makroobjektiv, už se těším na to mizení peněz z účtu 
Nu, a člověk si pořídí zrcadlovku a už to jede! Důležitá je kvalitní brašna - na tak cenný přístroj je potřeba obal, který ho opravdu ochrání. Lup penízky z účtu pryč. Dnešní objektivy sice mívají integrovaný UV filtr, ale není špatné pořídit si zvlášť UV filtr navíc, v divočejších podmínkách slouží jako mechanická ochrana předního segmentu. Lup penízky pryč. Chce se fotit fotky vody, jenže co s odlesky? Nu, chce to polarizační filtr. Lup penízky pryč. Chce se fotit vodopády a tekoucí vodu - oo, sice by to s polarizačním taky celkem šlo, ale není to ono, lepší bude šedý filtr. Lup penízky pryč. A tak to jede furt Zrcadlovka je věčná černá díra. Ale je to radost a fotky stojí zato, takže když opravdu rádi a dobře fotíte, peněz nelitujte
|
| angrešt |
|
(12.8.2011 13:59:11)
Jo, to rybí oko - ano, na to potřebuješ spešl objektiv.
na focení v noci stativ - to je zas pár tisíc... My zatímfotíme na stativu samospouští, ale na podzim budem kupovat dálkovou spoušť.
Jo, a stativy už máme taky dva, jeden velký a jeden maličký, který se vejde do brašny a jen se na něm foťák postaví na pevnou vyvýšeninu, třeba stůl. No říkám, prostě černá díra
|
|
| 8.11Černá13 |
|
(12.8.2011 14:15:41)
Angrešt, je něco čemu NEROZUMÍŠ?
Jinak díky za postřehy, nasměřuji je na muže.  A to lup penízky sem, lup penízky tam, se mi nelíbí, nicménně asi krutá realita
|
|
|
| binary |
|
(12.8.2011 14:33:17)
no, asi tak. těžké to není, ovlivňuí to 3 faktory-clona, čas, a ISO.
Začněme s tím isem –
celá ta věc, ve které se snažíš vyznat je expozice, neboli vystavení snímacího čipu světlu. Trik je v tom, že aby se fotografie povedla, nesmí na čip dopadnout ani málo, ani moc světla. Málo = tmavá fotografie, moc = velmi světlá.
Jak se pozná, kolik světla čip potřebuje? To je právě ISO, neboli citlivost. Čím menší ISO, tím více světla čip potřebuje, neboť je vůči němu méně citlivý (menší iso = menší citlivost). Pokud jsi venku a je den, tak se snaž držet iso co nejníže (pokud to za tebe nedělá automatika). Naopak v místnosti za umělého osvětlení, bude muset ISO výš (proč, k tomu se dostaneme). Jak jsi zmínila, s rostoucím isem klesá kvalita – to je normální, a proto je tedy žádoucí mít ISO vždy na co nejnižší možné hranici.
Jak se pozná, jak nízko můžeš ISO držet? Podle času závěrky (ten se vždy kombinuje se clonou, což víš, ale pro povedenou fotografii je asi nutné začít teorii u času).
Čas závěrky musí být v nějaké mezi. Jaká to je? To záleží podle toho jak a co fotografuješ.
Začněme tou souvislostí s isem, aby to bylo hned jasné.
Při fotografování z ruky totiž není v lidských možnostech udržet časy delší než řekněme 1/60 sekundy. Udržet – tím myslím držet fotoaparát v klidu natolik, aby během otevření závěrky nedošlo k jeho posunu (tím by se obraz hodně rozmazal). 1/60 sekundy je sice velmi krátká doba, ale je to opravdu hraniční čas. Pozor – to platí při základním a širokém ohnisku objektivu (základní je v tvém případě 35 mm, široké je cokoliv menšího, dlouhé cokoliv delšího – ohniskový rozsah je napsán na objektivu a aktuální ohnisko je na něm vyznačeno). Při dlouhém ohnisku (kdy si vzdálené objekty ve fotoaparátu zvětšuješ) je ten udržitelný čas mnohem kratší, protože přiblížení pohyby fotoaparátu zvýrazňuje.
Z tohoto všeho vyplývá, že ISO musí být nastaveno tak, aby čipu k záznamu obrazu stačil čas, který můžeš udržet z ruky. Máš-li stativ, pak pohyb aparátu nehrozí a můžeš i v noci fotografovat na ISO 100 a exponovat třeba 60 sekund.
Čas závěrky, ale nesouvisí jen s isem, souvisí také s tím, co fotíš a jak má fotka vypadat.
To, co jsem psala výše o pohybu aparátu, platí stejně také o pohybu fotografovaného objektu. Má-li ten být rozmazán, aby se zdůraznil pohyb, pak se nastavuje delší čas. Pokus naopak chceš chytit člověka v běhu nebo jízdě na kole, či něčem podobném, a chceš, aby byl člověk pokud možno ostrý a rozeznatelný, pak to chce co nejkratší čas. U sportu speciálně oceníš schopnost závěrky exponovat jen řádově v tisícinách sekundy.
Nakonec ona clona. Z toho, co jsem psala, tak nějak asi vyplývá, že clona se nastaví podle času závěrky, aby na čip dopadlo přesně chtěné množství světla. Je to ale jen půlka pravdy. Clona totiž taky ovlivňuje podobu fotografie, takže v praxi se musíš rozhodnout, jestli je v daný okamžik pro tebe důležitá clona nebo čas závěrky.
Co tedy dělá clona? Nejdříve trocha terminologie (tohle se plete): otevřená clona (lamely roztažené k obvodu objektivu, největší díra směrem dovnitř k čipu) má nejnižší čísla (typicky začíná na f2, f2.8, f3.5, nebo f4); zavřená clona má analogicky čísla nejvyšší (objektivy často končí u f22 nebo tak nějak podobně). Tohle značení vychází z toho, že clonové číslo jakoby označuje plochu zakrytou clonovými lamelami.
Tak a co tedy clona dělá: hloubku ostrosti. Hloubka ostrosti je vzdálenost, ve které jsou objekty před nebo za klíčovým objektem (na který se ostří) ještě ostré. Tu ale nijak neměříme a ani se to nikde neudává, vtip je tento: vysoká clona (malá díra, zavřená clona, vysoké číslo f) způsobí, že co největší možné rozpětí vzdáleností od aparátu bude na fotografii ostré. Nízká clona naopak vyčlení fotografovaný objekt z pozadí (které je rozostřené) a oddělí ho i od případného popředí. Není tedy divu, že na portréty se používají objektivy s vysokou světelností (světelnost je prostě nejnižší, nejotevřenější možná clona daného objektivu), aby fotografovanou tvář nerušilo pozadí.
K čemu je ještě dobrý objektiv s vysokou světelností (možností použít nízká clonová čísla, f2.8, f2, atd.)? K fotografování ve tmavých místnostech – tady se vracíme k času, s hodně odcloněným objektivem stačí kratší doba závěrky (pokud ale fotíš třeba v kostele, pak se taky musíš rozloučit s proostřeností celého prostoru).
Je dobré ovšem vědět, že zaostřovaná vzdálenost se udává v rozmezí několika desítek centimetrů až několika metrů a všechno, co je dál, je už nekonečno, takže třeba u fotografování krajiny si clonu můžeš otvírat jak chceš, ale ostré bude vše.
Na co si dát při práci se clonou pozor? Na vysokou clonu – ta může zradit. Říkáš si, že chceš mít všechno na fotce ostré, navíc je den, světla habakuk, tak si zacloníš na f22. A může se stát, že pak máš fotografii komplet rozostřenou. To je díky fyzikálnímu jevu známému jako ohyb světla. Děje se to u všech objektivů (i těch nejdražších).
Z toho vyplývá, že je potřeba si vyzkoušet, jak vypadají fotografie při plném zaclonění a případně se toho zcela vyvarovat. Dala jsem sice příklad f22, ale clonové číslo ve skutečnosti nepopisuje absolutní hodnotu velikosti zakryté plochy – je počítáno poměrově, takže jev ohybu světla (přes ostrou hranu clonové lamely, jen tak naokraj) nenastává ani tak podle konkrétního clonového čísla, ale spíš prostě podle toho, jestli je dané číslo to nejvyšší pro daný objektiv.
A teď ovládání: Zaměř se na A a S.
A = aperture, česky clona. S = shutter, česky závěrka. Jsou to takzvané poloautomatické prioritní režimy. Je to tedy tak: nastavíš si clonu (v režimu priorit clony, tedy A) nebo čas závěrky (režim priority času, tedy S) a fotoaparát změří osvětlení scény vestavěným expozimetrem a určí tu druhou hodnotu. Proto nemůže v těchto režimech nastavovat oboje.
Oboje můžeš nastavovat jen v režimu M, tedy manuál, kdy nastavuješ celou expozici podle sebe a vestavěný expozimetr se ti do toho nevměšuje.
Jak v režimu M poznáš, aspoň orientačně, kolik dát ke cloně času, anebo obráceně? Buď externím expozimetrem, což je dost nadbytečná věc, když má fotoaparát svůj vlastní, anebo experimentálně: prostě vyfotíš a koukneš na displej. Každopádně smysl má asi využít vestavěného expozimetru a fotit v režimu A nebo S.
Co je režim P? Je to automatika (foťák si změří scénu a nastaví podle sebe čas i clonu) s možností tvého zásahu. Jaký to je? Takzvaná kompenzace – udává se jako zlomek EV (expoziční hodnoty). Expoziční hodnota je hodnota času, clony, nebo kombinace obojího, při jejímž ubrání/přidání dopadá na čip polovina/dvojnásobek světla než bez ubrání/přidání. Tuto kompenzaci můžeš ale užít i v režimech A a S a slouží pro případ, že chceš fotku tmavší, anebo světlejší, než ti foťák spočítá.
Tak, teď to bude chtít konzultaci s návodem 
Doufám, že je to srozumitelné, kdyžtak piš.
|
| binary |
|
(12.8.2011 14:40:27)
takhle mě to kdysi naučili:) ale pokud chceš návod jak pro ,,debila" (nic ve zlém, tak bych to svými slovy řekla takhle:
představ si snímač, jako kýbl na vodu. a svítí do ní světlo = leješ do snímače vodu (hadicí).
clona funguje jako škrtítko průtoku na hadici, závěrkou reguluješ čas, po který tu vodu leješ.
pokud je kýbl vody (snímač) naplněný přesně do půlky, pak je dobře naexponováno. je-li naplněný víc, máš fotku moc světlou, je-li naplněný míň, je moc tmavá.
takže, představ si teď, že když máš venku normální slunečný den, budeš exponovat 1/100 sec. s clonou f/8, tak bude kýbl naplněný akorát do půlky = dobrá expozice. když budeš chtít zachovat dobrou expozici, tak při tohle světle můžeš nechat vodu téct delší dobu, ale musí téc menším proudem (tomu odpovídá třeba 1/50 sec. při f/5,6). nebo opačně. pro každou úroveň osvětlení (představ si to jako nějaký vnitřní možný tlak vody v hadici) existuje "nekonečně" možných správných kombinací času a clony, kdy ti nateče akorát půl kýble vody.
zkomplikujeme to - máš digitální foťák a v něm je výměnný kýbl vody (za různý velikosti). čím větší iso, tím menší kyblík vody (tím kratší čas/menší proud stačí k jeho naplnění do půlky). počítání stejné.
principielně se vždycky čas a clona sestavily do "řady" kdy každej další člen znamenal dvojnásobek/polovinu. tedy pro čas jsou základní kroky:
..., 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, ....
pro clonu:
..., f/64, f/44, f/32, f/22, f/16, f/11, f/8, f/5,6, f/4, f/2,8, f/2, f/1,4, f/1, ...
pohybujeme-li se v těchto krocích, pak když při stejné hladině osvětlení vybereš o jeden čas napravo (delší), musíš vybrat o jednu clonu nalevo (menší číslo = víc světla).
tím zachováš správnou expozici.
a ještě si pod to napiš jeden řádek (citlivost, asa):
..., 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ...
v celku platí, že když na jednom řádku uděláš jeden "krok" jedním směrem, tak na _jednom_ z dvou zbývajících musíš udělat jeden "krok" směrem opačným.
prostě se expozice sčítá.
noa - čím měnší clonové číslo, tím menší hloubka ostrosti.
a to je asi tak všechno.
jo - tvůj expozimetr ve foťáku ti většinou dopočítává jeden z parametrů. tedy volíš si například clonové číslo a on ti dopočítá čas podle toho, kolik je venku světla a jak velký máš vybraný kyblík (iso). páč ukazovat ti LV (light value - intenzita osvětlení) aby sis musela sama dopočítávat (nebo hledat v tabulce) čas, no, z toho by se jeden opíchal.
|
|
| Táňa | •
|
(12.8.2011 20:58:36)
nejen krásná nevěsta, ale i chytrá
|
|
|
| lipoo | 
|
(12.8.2011 23:37:47)
černá-doporučuji si zakoupit knihu Mistrovství práce s DSLR
http://knihy.idif.cz/publikace/p1909
pak všechno pochopíš)
a jinak neboj..já taky první půl rok fotila jen na automat,časem a v praxi se vše naučíš
|
|
|
V její náručí
25. ročník sečení luk na SolániVsetín 
O PalečkoviKutná Hora 
Den otevřených dveří Levandulového pole VelehradUherské Hradiště 
Jak sedlák Honza měnil až vyměnilDomažlice 
Parním vlakem do muzeaRakovník 
25. ročník sečení luk na Soláni
O Palečkovi
Den otevřených dveří Levandulového pole Velehrad
Jak sedlák Honza měnil až vyměnil
Parním vlakem do muzea
Bramborová roláda s masem/Simča, dcery *1988 a 1997
Košíčky Mon Cheri/Simča, dcery *1988 a 1997
Čokoládový krém/Simča, dcery *1988 a 1997
Churros/Simča, dcery *1988 a 1997
Banánové omeletky/Simča, dcery *1988 a 1997
Brusinkový punč/Simča, dcery *1988 a 1997
Pedrocotta (smetanový dezert s želé Pedro)/
Citronový gel a krém (Lemon curd)/Simča, dcery *1988 a 1997
Tvarohový chesecake/Simča, dcery *1988 a 1997
Dýňoví šneci/Simča, dcery *1988 a 1997
Pedrocotta (smetanový dezert s želé Pedro)